Leider sind schöne IT-Bücher zum einem teuer, zum anderen selten. Und man will schließlich auch nicht mit irgendwelcher Massenware herumlaufen. Man bedenke nur die Erklärungsnöte, wenn der ceridische Inquisitor feststellt, dass sein Luxarium exakt dem Grimoire des Nekromanten gleicht, den er gerade auf den Scheiterhaufen stellen will.

Da ich festgestellt habe, dass ich grottenschlecht bin, was auswendiges und spontanes Spruch-gebrabbel angeht, ist so ein Buch für mich unerlässlich geworden. Allerdings gefällt mir der Gedanke, das Buch erst jedesmal aufwendig aus irgendeiner Tasche (die ich in 90% aller Fälle sowieso im Zelt vergessen habe) zu fummeln, nicht sonderlich. Also muss also ein Beutelbuch her.

Auch wenn es davon wirklich schöne Exemplare käuflich zu erwerben gibt, sie sind mir allesamt zu teuer oder entsprechen nicht meinen Vorstellungen. Also bleibt nur eines: das Bucht wird selbst gemacht. Da mir sowas aber – wie immer – erst kurz vor der Con einfällt, muss es schnell gehen.

Deswegen hier die einfachste Variante: ein gekauftes Buch mit Blankoseiten schön binden und verzieren.

Materialien:
- das Buch
- weiches Leder
- Verschluss
- Patex (oder ähnlicher Leim)
- optional Nieten, Buchecken oder andere Dinge zum Verzieren

Normalerweise wäre jetzt der Zeitpunkt, eine Schablone anzufertigen. Da ich aber das Buch bekleben werde, bevor ich es mit Leder beziehe und ich nicht weiß, in wie weit die Schluckelemente den Lederverbrauch verändern, schenke ich mir diesen Schritt.

Statt dessen klebe ich mit Patex meine Verzierungen auf den Buchdeckel. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wofür man die Teile

normalerweisebenötigt, ich finde aber, dass sie sich sehr gut auf meinem Beutelbuch machen.

Während der Patex antrocknet, schneide ich mir einen schmalen Streifen Leder ab und nähe den Verschlussriemen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass der Riemen genau schließt, also nicht zu lang und – was weitaus schlimmer wäre – nicht zu kurz ist. An dem Riemen befestige ich dann noch die Schnalle und schon habe ich alle Teile soweit vorbereitet, dass es mit dem Zusammenbau beginnen kann.

Ich möchte den Riemen, der das Buch später einmal verschließen soll, nicht auf der Oberfläche haben. Also schneide ich in das Leder – NACHDEM ICH ES GENAU ABGEMESSEN HABE!!! – zwei Schlitze, durch die ich den Riemen ziehe. Dann wird erst mal die Vorderseite des Buches dick mit Latex bestrichen.
Wie immer, wenn man mit Latex arbeitet, warte ich auch hier solange, bis er etwas angetrocknet ist. Dann beginne ich, von einer seite ausgehend, das Leder darauf zu kleben. Wichtig dabei ist, dass sich der Riemen an der richtigen Stelle befindet.

Da ich das Buch ja mit den Applikationen beklebt habe, ist es etwas aufwendiger, das weiche Leder so darüber zu spannen, dass die Verzierung plastisch ander Oberfläche hervortritt. Sobald die Vorderseite fertig ist, wiederhole ich diesen Vorgang bei dem Rest des Buches.

Anschließend schneide ich die überstehenden Ränder so zurecht, dass in etwa 2 cm überstehen, schlage sie nach innen um und klebe sie dort fest. Aber nicht vergessen: es soll ja ein Beutelbuch werden, also nur drei Seiten auf diese Art versäubern.

Dannach schneide ich auch den Rest des Leders so zurecht, dass der Beutelteil des Buches entsteht und nähe den Rand vorsichtig um. wenn man das Werkzeug hat, Lederkanten schön zu schneiden, kann man sich diesen Schritt natürlich sparen.

Auf den Bildern, die ich von Beutelbüchern gesehen habe, ist oft ein Ring zu sehen, durch den man den Gürtel ziehen kann. Statt einem Ring habe ich hier das Leder zu einer Schlaufe genäht. Später soll an der Stell dann einmal ein dicker Knoten sein, so dass ich den Ledereinband des Buches einfach unter den Gürtel stecken kann und er dann von dem Knoten dort gehalten wird.

Bevor ich mein Werk nun als (fast) vollendet bezeichne, verziere ich das Buch noch mit Buchecken.

Bis ich einen vernünftigen Weg gefunden habe, den oben beschriebenen schönen Knoten an dem Buch zu befestigen, beschränke ich mich darauf, es einfach festzuknoten.

Jetzt muss es nur noch beschrieben werden…

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Man braucht nur drei einfach zu beschaffende Dinge:

• eine feuerfeste Schaale
• Pflanzenöl
• einen Docht

Für die große Beleuchtung nehme man einen Wok (günstig zu bekommen in einem schwedischen Möbelhaus) und schraube die Griffe ab. Dann schüttet man anderthalb Liter Pflanzenöl in den Wok und benutzt als Docht eine Rolle Toilettenpapier.  Fertig ist die Feuerschaale. Das ganze brennt mehrere Stunden und man kann jederzeit neues Öl nachgießen.

Im kleinen, zum Beispiel für den Tisch, kann man eine Glas-Schaale verwenden, die man zu 2/3 mit Wasser füllt. Darauf kommt eine “Schicht” Pflanzenöl. Jetzt kommen noch ein oder mehrere Dochte dazu. Man kann die ganz normalen Dochte für Öllampen verwenden. Damit sie schön schwimmen sticht man zwei Zahnstocher durch den Docht. Es gibt für diese Art der Beleuchtung auch fertige Schwimmer aus Plastik die den Docht halten, aber Zahnstocher genügen vollkommen.

Viel Spaß beim ambientigen Ausleuchten des Lagers.

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Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.

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Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht spannend, wenn alle Aktionen gleich zum Erfolg führen. Wo keine Herausforderung besteht, verspürt man auch keinen Stolz über eine erfolgreich gelöste Aufgabe. Man muss also einen Mittelweg finden, was nicht immer einfach ist.

Meine zwei Tips dazu:

1: Wenn ihr einen Plot schreibt, schreibt Probleme, die die Spieler lösen sollen. Macht euch Gedanken über mögliche Lösungswege und wie die Konsequenzen dieser Lösungen aussehen. Zum Beispiel, wenn eine Tür mit brachialer Gewalt geöffnet wird, kommt nachher der Besitzer der Tür (oder des Gegenstandes aus dem Raum dahinter) und ist ziemlich sauer. Wird die Tür mit einem Dietrich geöffnet, der Gegenstand dahinter entwendet und die Tür offengelassen, kommt auch der Besitzer vorbei und will sein Eigentum zurück. Sind die Spieler so geschickt und vertuschen, dass sie die Tür geöffnet haben, dann wird der Besitzer des Gegenstandes vorerst wahrscheinlich gar nicht merken, dass ihm etwas entwendet wurde. Trotzdem ist es egal auf welche Weise die Spieler an den Gegenstand kommen, ob mit Magie, mit Dietrichen, mit Gewalt oder weil sie den Schlüssel irgendwo gefunden haben.

2: Jeder Spieleraktion sollte eine Reaktion hervorrufen. Angenommen ein Spieler setzt sich mehrere Stunden hin und tüftelt an einer Apparatur, die für die Lösung des Plots wichtig sein könnte. Leider passt es grade gar nicht, dass diese Apparatur auch genau diesen Zweck erfüllt (weil dann Samstag Früh schon der ganze Plot gelöst ist). Wenn man jetzt einfach sagt „Das funktioniert nicht“ hat man ziemlich sicher einen gefrusteten Spieler. Denkt man sich aber irgendetwas aus, was der Apparat bewirkt (z.B. er zieht alle heiratswilligen Frauen aus der Umgebung an… auch die Goblinfrauen), dann ist der Spieler für seine Mühen entschädigt und der Plot kann normal weitergehen.

Versteift euch nicht zu sehr auf eure „genialen“ Einfälle wie der Plot zu lösen ist. Spieler haben einen anderen Blickwinkel und verstehen die Zusammenhänge anders.

Ich wünsche euch viel Spaß mit den Goblinfrauen.

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Schritt 3 – Details

Da ich den groben Aufbau ja schon fertig habe (genaue Beschreibung: Banner – Teil 1), kann ich mich jetzt um die Details kümmern. Mein Jungfernadler braucht Haare, eine Krone und natürlich ein Gesicht.

Die langen schwarzen Haare habe ich mit schwarzem Nähgarn im Satinstich auf das Banner genäht. Was sich in der Theorie als gute Idee angehört hatte, hat sich leider als eine sehr zeitaufwendige Arbeit mit einem nicht zufrieden stellenden Ergebnis herausgestellt. Es gibt halt doch immer störende Zwischenräume zwischen den einzelnen Nähten, an denen der Stoff durchscheint. Mit ein paar goldenen Ziernähten und schwarzer Stofffarbe lässt sich das aber verbessern.

Das nächste Mal werde ich mir allerdings etwas anderes für die Haare einfallen lassen müssen, da ich diese gestickte Version nicht unbedingt optimal finde.

Nachdem ich mich schon mit den Haaren so geplagt habe, habe ich mich gegen ein gesticktes Gesicht entschieden und es statt dessen aufgemalt.

Zu guter Letzt die Krone. In meinem ganzen Stofflager habe ich kein einziges Stückchen Fahnentuch in Gelb gefunden und ich wollte auch nicht unbedingt deswegen noch etwas kaufen. Also improvisieren: Aus den Tiefen einer Kiste habe ich dann doch noch etwas passendes ziehen können und so besteht die Krone jetzt aus einem Stoffrest in einem blassen Senfgelb. Um den doch eher hässlichen Farbton auszugleichen, bin ich mit einer dünnen Schicht goldener Stofffarbe darüber gegangen. Ich muss zugeben, das Ergebnis hat mich angenehm überrascht! Allerdings sollte ich in Zukunft keinen schwarzen Unterfaden für diese Stickereien verwenden. Da man es aber nur sieht, wenn man ganz, ganz nahe ran kommt, kann ich dieses Mal damit leben.

Schritt 4 – Fransen und Schlaufen

Obwohl dieses Banner wahrscheinlich die meiste Zeit in unserer Wohnung an der Wand hängen wird, will ich es natürlich irgendwann vor meinem Zelt stehen haben. Durch die ganzen Stickereien und aufgenähten Applikationen ist die Rückseite leider alles andere als schön. Also nähe ich noch einmal grünen und weißen Stoff so zusammen , dass ich den Bannergrund noch einmal habe (allerdings ohne Wellenmuster).

Die beiden Stoffteile werden jetzt an drei Seiten zusammengenäht, so dass ich einen überdimensionalen Beutel bekomme. Das klingt leichter, als es ist. Bei so großen Stoffstücken – vor allem wenn sie jeweils nicht aus einem Stück bestehen – verziehen sich die beiden Teile leider oft so, dass ein Teil Falten wirft. Man kommt also nicht drum herum, das ganze erst zu bügeln und dann fest zu stecken. Bei diesem Arbeitsschritt lieber zu viele Nadeln verwenden, als zuwenige, oder sich doch dazu durchringen, beide Teile erst mal mit der Hand aufeinander zu heften.

Einige kleinere Falten kann man im Nachhinein noch mit der Fransenborte ausgleichen.

Jetzt hat man einen riesen-Beutel mit Fransen, aber noch kein Banner. Da müssen jetzt noch Schlaufen dran. Dazu  habe ich aus den Resten des grünen Stoffes 7 Rechtecke ausgeschnitten und sie zu Schläuchen zusammen genäht. Diese Schläuche werden anschließend so gebügelt, dass die Naht in der Mitte ist, da sie sonst ungleichmäßig aussehen würden.

Selbstverständlich kann man die Schlaufen auch aus jeweils 2 Stoffstücken machen oder noch zusätzlich eine Fake-Naht einbauen, aber ich bin faul und habe mich für die einfachste Version entschieden.

Diese Schlaufen werden jetzt in die noch offene Seite des Banners gesteckt und das ganze dann mit der letzten Naht zusammen genäht.

Der Teil des Banners, für den man eine Nähmaschine benötigt ist hiermit abgeschlossen. Jetzt brauche ich nur noch eine passende Bannerstange…

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LG Kathi

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Gotische Beinzeuge gibts einige, in ihrer Gestaltung seind diese allerdings besonders im Bereich des oberen Oberschenkels unterschiedlich komplex. Einige hören recht tief einfach auf, und überlassen den Schutz weiter oben Brustpanzer und Tassets, das Beinzeig des Herzog Sigismund hingegen zieht sich unter Zuhilfenahme mehrerer Lamellen extrem hoch.

Von der Form her gefiel mir letzteres am besten, daher habe ich mich entschieden, dieses in weniger glitzernd und mit weniger Gold, aber von der Form her ähnlich zu basteln.

Die Bilder folgen unregelmäßig, da ich arbeits- und Studientechnisch mal 2 Tage am Stück arbeite, und mal einige Wochen zu fast nix komme.

Dieser Blog soll auch dem Austausch mit interessierten dienen, ich mache also auch gerne Detailfotos und beantworte Fragen, soweit möglich. Allerdings bin ich kein Profi, und es gibt bestimmt immer einen Weg, die Sachen besser zu machen. Daher bin ich für Tips und Anregungen immer offen und dankbar.

Man kann das Beinzeug konstruktionstechnisch in drei Teile teilen: Unterschenkel, Knie + Geschübe, Oberschenkel + Geschübe. Da die Unterschenkel extrem schwer sind, und der Träger zunächst die Oberschenkel haben wollte, habe ich auch damit begonnen

Als Werkzeug dienen mir hauptsächlich zweckentfremdete vorhandene Werkzeuge, einige habe ich mir aber auch gekauft.

Von rechts nach links: Abgerundeter Fäustel auf langem Stiel 1000g, abgerundeter Schlosserhammer mit abgerundeter Finne 500g, Schlosserhammer 400g, Kreuzschweifhammer 400g, Kugelhammer 200g (könnte ruhig schwerer sein), Schlosserhammer 100g

Von oben nach unten: Körner, kleiner Meißel, großer Meißel mit abgerundeter Spitze, Bördeleisen 30mm

Normaler Schraubstock, improvisierter Kugelamboss aus so nem Ding für Gartenzäune, Halber Baumstumpf mit großem Meißel, zwei groben Aushöhlungen, Loch für Bördeleisen (andere Seite), verschieden großen Rinnen (andere Seite)

Grob von unten nach oben: Handschuhe, Schutzbrille (!!!), Gehörschutz (!!!), Schlüsselfeilen, Eisenfeile, Beißzangen in stumpf und scharf, Kombizange, Spitzzange, Excenterschleifer, Stichsäge, Bohrschrauber

Ein Bunsenbrenner erleichtert manche Sachen ungemein, ist aber nicht zwingend nötig.

Nicht zu sehen, aber unheimlich hilfreich: Die dicke Lederschürze meines Bruders, irgendwie sind auf Oberschenkelhöhe immer scharfkantige oder heiße Dinge.

Zuerst benötigen wir Ausgangsmaterial und Muster. Für die Muster eigenen sich dünne Wellpappen und normale Pappen. Als Ausgangsmaterial nehmen wir 1,5mm Blech, das kostet ca 22 Euro pro Tafel (1x2m), also knapp 40 Euro inklusive MWSt und Lieferung. Das klingt nach wenig und sieht auf dem Laster unspektakulär aus, nimmt aber im Keller mehr Platz weg, als man denkt.

Die groben Formen schneiden wir aus Wellpappe aus und passen sie mit Hilfe von Briefklammern an. Natürlich ist da noch einiges sehr krude, aber man kann die groben Proportionen absehen und genauere Anpassungen während des Verformungsprozesses machen.

3.2 Hauptplatte Oberschenkel

Die große Platte ist die komplexeste, da sie in sich starr ist, und daher exakt passen muss. (Gut, müssen die anderen Teile auch, aber da läßt sich im Gebrauch noch einiges durch Geschübe ausgleichen)

Vereinfacht handelt es sich um eine Halbröhre mit Mittelgrat, an der seitlich außen eine weitere Platte mit Scharnieren besfestigt ist, und die oben und unten Geschübe enthält. Da die Platte mit Riefen versteift ist, die von der großen auf die kleine Platte übergehen, werde ich die beiden Platten als ganzes fertigen, und nachträglich trennen.

Die grobe Form haben wir schon anhand der Pappe ermittelt und sägen sie aus dem Blech mit der Stichsäge (feines Metallblatt, kein Pendelhub) aus. Für die Übertragung auf das Blech lohnt sich die Investition in einen dicken Marken-Edding. Die Kanten werden mit den Feilen begradigt.

Im ersten Schritt werden erste grobe Treibarbeiten im Holzblock vorgenommen. Ich hab hier den Kugelhammer genommen, im Nachhinein hätte ich auch nach etwas Übung einen der größeren abgerundeten Hämmer nehmen können, das hab ich dann bei Bein Nummer zwei.

Nun wird weiter getrieben und gedrückt, bis man im Querschnitt die sanften Wölbungen erkennen kann, die sich an den Oberschenkel anpassen sollen.

Jetzt kommt der Mittelgrat, den wir mit Hilfe der Rinnen im Holzblock und dem stumpfen Meißel einschlagen. Anschließend wir das Ganze mit dem Schlosserhammer über dem provisorischen Kugelamboss geschlichtet, und der grobe Verlauf der Kannelierungen eingezeichnet.

Da wir jetzt die grobe Form haben, muüssen wir uns Gedanken machen, wie die Kannelierungen aussehen sollen. Diese sind nachher außen zu sehen, aber müssen von innen eingezeichnet werden. Dazu zeichnen wir diese mit einem weichen Bleistift (wegwischbar) oder einem dicken Edding (Wenn man sich sicher ist) ein. Das Muster wird auf Architektenpapier (oder dünnes Backpapier) gepauscht. Mit einem kleinen Zackenrad aus dem Stoffhandel (oder einer Stopfnadel) und einem Mousepad wird das Papier an den Linien perforiert, auf die Rückseite des Metalls geklebt und mit dem Edding nachgezogen. Wenn alles geklappt hat, sollte man jetzt ein Punktmuster auf der Rückseite haben, das man mit Edding nachziehen kann.

Nicht wundern, die folgenden Bilder sind von einem anderen Teil.

So verfahren wir jetzt mit beiden Teilen, nachdem wir sie von außen grob abgeschliffen haben, um nachher zwischen den Kannelierungen weniger zu tun zu haben. Nun legt man die Platte mit der Außenseite auf den Holzblock, und beginnt, das Linienmuster mit dem Meißel von hinten heraus zu schlagen. Dabei gilt: je kleiner der Meißel, desto tiefer, aber auch desto schiefer Hier kommt es zwar nicht auf saubere Linien an, da die Linien nur als Führungshilfe dienen, aber je besser man jetzt arbeitet, desto weniger Arbeit ist es nachher.

Nach jeder Menge Hammerschläge müßte die Innenseite jetzt so…

…und die Außenseite so wie links unten aussehen:

An dieser Stelle habe ich die Stellen, die am Stärksten bearbeitet wurden, einmal mit dem Brenner angelassen, um späterer Rißbildung vorzubeugen.

Nun kommt das Bördeleisen zum Einsatz. Mit der gemeißelten Rinne als Führung arbeiten wir mit dem Schweifhammer die Täler zwischen den Graten hinein, und können die Kanten der Grate mit sanften (!!!) Schlägen schärfen. Das erfordert ein wenig Übung, also am Besten an etwas Restmetall üben. Ist man so weit, kann man alles mit grobem Papier (120 oder so) ein wenig anschleifen (Hand, Excenter, Bohrmschine – egal), dass man in den Spiegelungen (Leuchtstoffröhren sind da super) Unebenheiten und Fehler erkennen kann. Sind diese ausgemerzt, poliert man noch mal herüber, und hat fürs Erste schon ein recht ansehnliches Ergebnis.

Einen Bördel- und einen Schleifgang später, sind die Grate richtig scharfkantig.

An dieser Stelle habe ich das Ganze noch mal an die Beine des künftigen Trägers angepasst, da sich die Platten durch die Gratungen doch noch ganz gut verformt haben. Zur Hilfe habe ich einen Gummihammer genommen, mit diesem kann man auch Sachen umformen, die man nur von Hand nicht schafft, hinterläßt aber keine Dellen im Material.

3.3 Zierstreifen

Den oberen Rand soll ein Zierstreifen aus Kupfer mit Bördelung zieren. Dazu schneiden wir erst mal mit der Stichsäge einen ca. 2 cm breiten Streifen Kupferblech mit der Stichsäge aus, entgraten und säubern ihn.

Dann entscheiden wir, wie groß die Bördelung sein wird, ich habe dafür ca. die halbe Breite des Streifens gewählt. Mit dem breiten Meißel schlagen wir jetzt diagonale Linien auf die zukünftige Rückseite, also in den Teil, der nachher die Außenseite der Bördelung bildet, damit soll die Bördelung das klassische Muster eines gedrehten Seils erreichen. Da sich das Werkstück jetzt noch gut im Schraubstock einspannen läßt, habe ich schon an dieser Stelle mit einem dekorativen Bohr- und Feilmuster begonnen.

Nun beginnen wir mit Hilfe eines großen Spaltes im Holz und der abgerundeten Finne eines Schlosserhammers dem oberen Teil des Blechs ein U-förmiges Profil zu geben. Auch hier gilt: mehrere sanfte Durchgänge erzielen ein saubereres Ergebnis.

Von der Seite aus, wird die Bördelung mit einem kleinen, leichten Hammer geschlossen.

An dieser Stelle muß eine Querverformung statt finden, um Den Streifen der Form des Plattenrandes anzupassen. Ein Bunsenbrenner ist hier zwar nicht essentielle, aber die einfachste Lösung. Einfach heißmachen und mit der Zange biegen.

Wer keinen Bunsenbrenner hat, kann das Metall auch mit dem Hammer in Form bringen. Glücklicherweise müssen wir nur in eine Richtung, und zwar die einfache, biegen. Dazu wird der dekorative Teil mit dem Schweifhammer vorsichtig in seiner Länge gestreckt. dabei dehnt sich der flache Streifen seitlich, während die Bördelung gleich lang bleibt. Die Bördelung bildet somit die konkave Seite, die verzierte die konvexe.

An dieser Stelle befestigen wir den Streifen mit provisorischen Nieten (z. B. abgezwickte Dachpappenstifte), und bringen letzte Unebenheiten in Form. Anschließend kann der Streifen abgenommen und poliet werden. als Korrosionsschutz habe ich ihn mit einer dünnen Lackschicht versehen.

Nicht wundern, beim letzten Foto sind die Grate noch nicht fertig, die Reihenfolge war ab und an beim Basteln etwas chaotisch

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Die Muskelfasern kann man vorbereiten, dann geht das Schminken in wenigen Minuten von der Hand. Die Technik ist also ideal für Heiler oder die NSC-Schmink-SL, wenn schnell eine garstig aussehende Wunde geschminkt werden soll.

Erwähnenswert ist auch die Idee am Ende des Videos, wo mit Nagellack ein Glanzeffekt erzeugt wird, so dass die Wunde immer nass aussieht. Persönlich würde ich dem ganzen noch ein paar Tropfen Kunstblut hinzufügen um die Illusion der Wunde perfekt zu machen.

Im Video wird Wachs verwendet um die Wundränder zu gestalten, persönlich würde ich hier eher zu Nasenkitt raten. Der ist etwas steifer, dadurch zwar schwieriger zu verarbeiten, hält aber auch mehr aus. Beim Wachs läuft man Gefahr, einmal irgendwo anzustoßen und der ganze Wundrand ist plattgedrückt.

Viel Spaß beim nachmachen!

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Ich selbst habe zwar lange Zeit von einem Banner geträumt, die Idee aber immer wieder verworfen, weil so ein buntes Stofftuch mit Wappen, die NSCs doch meinst zu gemeinen Scherzen verleitet. Und ein Banner ist jetzt nicht unbedingt etwas, das man so leichtfertig dem Feind überlassen sollte. Nun ja, ich habe mich entschlossen, dass der Ambiente-Effekt diesen etwas nervigen Beigeschmack doch bei weitem wieder aufhebt und habe mich dazu hinreißen lassen, ein Banner zu nähen.

Hier der erste Teil des Projekts.

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Zunächst einmal die Stoffwahl: Meiner Meinung nach sind die simpelsten Baumwollstoffe geradezu perfekt für solch ein Unterfangen. In einem gewissen gelb-blauen Möbelhaus gibt es auch jede Menge davon unter dem Namen “Ditte” günstig zu kaufen, aber leider nur mit sehr eingeschränkter Auswahl.

Allerdings bieten die meisten Stoffgeschäfte schon mal die Grundfarben an und diverse Online-Stoffläden weisen sogar die gesamte Palette auf (passend unter dem Suchbegriff: “Fahnentuch”). Selbst im schlimmsten Fall sollte man nicht mehr als 5 Euro pro Meter zahlen müssen.

Kommen wir nun zum Design:

Das Wappen für mein Banner habe ich bereits vor Ewigkeit in digitaler Form erstellt, also habe ich schon mal einen Anhaltspunkt.

Schritt 1: Der Wappengrund

Mein Banner soll einen grün-weißen Grund haben. Ohne auf die Qualen einer Schneiderin zu achten, hab ich selbstverständlich keine einfach gerade Linie zwischen den Farben gewählt, sondern musste ja unbedingt ein Wellenmuster haben.

Also erst mal die beiden  Hälften ausschneiden, so dass der weiße Stoff ein gutes Stück unter den grünen ragt, und auf dem grünen Stoff die Wellen anzeichnen. Anschließend habe ich den grünen Stoff mit einem Satin-Stich (=sehr enger Zick-Zack-Stich) auf den weißen genäht und fertig ist  die Grundstruktur des Banners.

!!! Achtung !!! Diese Stoffe sind durchscheinend. Deswegen NIEMALS den helleren Stoff über den dunklen legen.

Schritt 2: Das Wappentiers

Wie ich schon sagte, existiert mein Wappen bereits in Digitaler Form. Aber es ist – wie das meist so ist – nicht geeignet, es einfach auszudrucken und als Muster zu verwenden. Also muss ich das Wappentier von Anfang an selbst entwerfen.

Da ich einen Jungfernadler auf das Banner bekommen muss, bietet es sich an, zunächst einmal mit dem markantesten Merkmal zu beginnen: den Flügeln.

Der Einfachheit halber (vor allem was das spätere Nähen angeht) habe ich die Flügel in je 6 Federn unterteilt. Fünf davon sind identisch, die sechste ist ein bisschen kleiner. Um ein besseres Gefühl für die Größe zu bekommen, habe ich einen Flügel komplett ausgeschnitten und schon einmal auf den Stoff gelegt.

Anschließend kommen noch Körper, Schwanzfedern, Kopf und Krone dazu. Ich habe nur eine Hälfte aus Papier gemacht, da das Wappentier symmetrisch ist. Bei asymmetrischen Tieren oder Gegenständen muss man natürlich beide Seiten erstellen.

Die Papiermuster nehme ich auch gleich als Schnittmuster her.

Wie schon zuvor werden die einzelnen Teile mit einem Satinstich auf den Untergrund genäht. Es bietet sich hier an, das ganze in separaten Schritten zu machen, um schönere Übergänge zwischen den Einzelteilen zu erzielen. Also immer erst die untersten Teile, dann die Lage, die darüber kommt und so weiter bis zum letzten Teil.

Schritt 3: Erste Verzierungen

Selbstverständlich fehlen immer noch die Haare, das Gesicht und die Krone, aber solange mir noch kein überzeugender Weg eingefallen ist, wie ich die Teile hin bekomme, widme ich mich erst mal ein paar einfachen Verzierungen.

Dazu zeichne ich mit Kreide die Linien an, an denen ich eine Ziernaht haben möchte, und fahre sie mit einem Satinstich nach.

Ich hätte gerne noch mehr an dem Banner gemacht, aber mir ist der schwarze Faden ausgegangen *seufts*
Also bleibt mir nichts, als diesen Artikel zu schreiben, zu planen und mir zu schwören, künftig einen größeren Vorrat an schwarzen Faden anzulegen.

LG
Kathi

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Zu Beginn sollte man sich erst einmal Gedanken machen, was man überhaupt herstellen will bzw. welchen Zweck die Maske erfüllen soll. Soll es eine Vollmaske werden, die sich ein NSC einfach mal für einen Kampf überzieht oder eine dreiviertel oder Halbmaske, die man mit Mastix fixiert und die länger getragen wird, oder ob es eine kleine Applikation wird. Ich hab mich für eine Dreiviertelmaske entschieden, bei der Mund und Kinn frei bleiben.

Danach sollte man sich Quellenmaterial suchen. Am besten ein Anatomiebuch in dem die Gesichtsmuskeln dargestellt werden. Auch wenn es eine Fantasykreatur werden soll,  kommt sie realistisch rüber, wenn die Muskeln da sind, wo sie hingehören. Für Hautfalten sollte man sich ein paar Bilder von alten Männern suchen und dann noch Bilder von den Tieren, die der gewünschten Kreatur am nächsten kommen. In meinem Fall habe ich mir mehrere Bilder der Texas Horned Lizard bei Google rausgesucht.

Wie man also schon vermuten kann, wird meine Maske eine Echse darstellen. Als Grundlage nehme ich einen Styropor Kopf, da ich grade keinen Gibsabdruck eines Kopfes da habe. Zum Modellieren verwende ich meinen bereits hier vorgestellten Chavant Ton.

Um den Ton weich zu bekommen wickel ich etwa fünfmal fünf Zentimeter große Stücke in Alufolie ein und lege diese für ein paar Minuten in den 80 Grad heißen Ofen.  Der Ton ist dann so weich wie normale Knetmasse und man kann ihn ganz leicht auftragen.

Ich beginne immer damit kleine Würste zu formen und diese dann entlang der Muskelstränge auf den Kopf aufzutragen. So bekommt man gleich zu Beginn ein Gefühl für die Wangen und Stirnfalten. Das mache ich so lange, bis der ganze Kopf mit einer Schicht Ton bedeckt ist. Wenn man eine Maske auf Maß macht, sollte man darauf achten, dass der Ton an jeder Stelle mindestens einen halben Zentimeter dick ist, weil der Latex beim Trocknen etwas schrumpft braucht man da etwas Spielraum, sonst passt die Maske nachher nicht. Auch in meinem Fall trage ich den Ton dick genug auf, damit ich genug Grundlage habe um Furchen und Ähnliches zu modellieren.

Nachdem ich die Grundform der Maske mit Ton aufgetragen habe, beginne ich damit, den Ton zu glätten wie hier im Bild zu sehen. Dafür verwende ich ein ganz normales Modellier Werkzeug aus dem Hobbybedarf.  Erst wenn alle ungewollten Unebenheiten geglättet sind sollte man sich daran machen mehr ins Detail zu gehen. Darauf werde ich im nächsten Teil meines Tutorials eingehen.

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