Gotische Beinzeuge gibts einige, in ihrer Gestaltung seind diese allerdings besonders im Bereich des oberen Oberschenkels unterschiedlich komplex. Einige hören recht tief einfach auf, und überlassen den Schutz weiter oben Brustpanzer und Tassets, das Beinzeig des Herzog Sigismund hingegen zieht sich unter Zuhilfenahme mehrerer Lamellen extrem hoch.

Von der Form her gefiel mir letzteres am besten, daher habe ich mich entschieden, dieses in weniger glitzernd und mit weniger Gold, aber von der Form her ähnlich zu basteln.

Die Bilder folgen unregelmäßig, da ich arbeits- und Studientechnisch mal 2 Tage am Stück arbeite, und mal einige Wochen zu fast nix komme.

Dieser Blog soll auch dem Austausch mit interessierten dienen, ich mache also auch gerne Detailfotos und beantworte Fragen, soweit möglich. Allerdings bin ich kein Profi, und es gibt bestimmt immer einen Weg, die Sachen besser zu machen. Daher bin ich für Tips und Anregungen immer offen und dankbar.

Man kann das Beinzeug konstruktionstechnisch in drei Teile teilen: Unterschenkel, Knie + Geschübe, Oberschenkel + Geschübe. Da die Unterschenkel extrem schwer sind, und der Träger zunächst die Oberschenkel haben wollte, habe ich auch damit begonnen

Als Werkzeug dienen mir hauptsächlich zweckentfremdete vorhandene Werkzeuge, einige habe ich mir aber auch gekauft.

Von rechts nach links: Abgerundeter Fäustel auf langem Stiel 1000g, abgerundeter Schlosserhammer mit abgerundeter Finne 500g, Schlosserhammer 400g, Kreuzschweifhammer 400g, Kugelhammer 200g (könnte ruhig schwerer sein), Schlosserhammer 100g

Von oben nach unten: Körner, kleiner Meißel, großer Meißel mit abgerundeter Spitze, Bördeleisen 30mm

Normaler Schraubstock, improvisierter Kugelamboss aus so nem Ding für Gartenzäune, Halber Baumstumpf mit großem Meißel, zwei groben Aushöhlungen, Loch für Bördeleisen (andere Seite), verschieden großen Rinnen (andere Seite)

Grob von unten nach oben: Handschuhe, Schutzbrille (!!!), Gehörschutz (!!!), Schlüsselfeilen, Eisenfeile, Beißzangen in stumpf und scharf, Kombizange, Spitzzange, Excenterschleifer, Stichsäge, Bohrschrauber

Ein Bunsenbrenner erleichtert manche Sachen ungemein, ist aber nicht zwingend nötig.

Nicht zu sehen, aber unheimlich hilfreich: Die dicke Lederschürze meines Bruders, irgendwie sind auf Oberschenkelhöhe immer scharfkantige oder heiße Dinge.

Zuerst benötigen wir Ausgangsmaterial und Muster. Für die Muster eigenen sich dünne Wellpappen und normale Pappen. Als Ausgangsmaterial nehmen wir 1,5mm Blech, das kostet ca 22 Euro pro Tafel (1×2m), also knapp 40 Euro inklusive MWSt und Lieferung. Das klingt nach wenig und sieht auf dem Laster unspektakulär aus, nimmt aber im Keller mehr Platz weg, als man denkt.

Die groben Formen schneiden wir aus Wellpappe aus und passen sie mit Hilfe von Briefklammern an. Natürlich ist da noch einiges sehr krude, aber man kann die groben Proportionen absehen und genauere Anpassungen während des Verformungsprozesses machen.

3.2 Hauptplatte Oberschenkel

Die große Platte ist die komplexeste, da sie in sich starr ist, und daher exakt passen muss. (Gut, müssen die anderen Teile auch, aber da läßt sich im Gebrauch noch einiges durch Geschübe ausgleichen)

Vereinfacht handelt es sich um eine Halbröhre mit Mittelgrat, an der seitlich außen eine weitere Platte mit Scharnieren besfestigt ist, und die oben und unten Geschübe enthält. Da die Platte mit Riefen versteift ist, die von der großen auf die kleine Platte übergehen, werde ich die beiden Platten als ganzes fertigen, und nachträglich trennen.

Die grobe Form haben wir schon anhand der Pappe ermittelt und sägen sie aus dem Blech mit der Stichsäge (feines Metallblatt, kein Pendelhub) aus. Für die Übertragung auf das Blech lohnt sich die Investition in einen dicken Marken-Edding. Die Kanten werden mit den Feilen begradigt.

Im ersten Schritt werden erste grobe Treibarbeiten im Holzblock vorgenommen. Ich hab hier den Kugelhammer genommen, im Nachhinein hätte ich auch nach etwas Übung einen der größeren abgerundeten Hämmer nehmen können, das hab ich dann bei Bein Nummer zwei.

Nun wird weiter getrieben und gedrückt, bis man im Querschnitt die sanften Wölbungen erkennen kann, die sich an den Oberschenkel anpassen sollen.

Jetzt kommt der Mittelgrat, den wir mit Hilfe der Rinnen im Holzblock und dem stumpfen Meißel einschlagen. Anschließend wir das Ganze mit dem Schlosserhammer über dem provisorischen Kugelamboss geschlichtet, und der grobe Verlauf der Kannelierungen eingezeichnet.

Da wir jetzt die grobe Form haben, muüssen wir uns Gedanken machen, wie die Kannelierungen aussehen sollen. Diese sind nachher außen zu sehen, aber müssen von innen eingezeichnet werden. Dazu zeichnen wir diese mit einem weichen Bleistift (wegwischbar) oder einem dicken Edding (Wenn man sich sicher ist) ein. Das Muster wird auf Architektenpapier (oder dünnes Backpapier) gepauscht. Mit einem kleinen Zackenrad aus dem Stoffhandel (oder einer Stopfnadel) und einem Mousepad wird das Papier an den Linien perforiert, auf die Rückseite des Metalls geklebt und mit dem Edding nachgezogen. Wenn alles geklappt hat, sollte man jetzt ein Punktmuster auf der Rückseite haben, das man mit Edding nachziehen kann.

Nicht wundern, die folgenden Bilder sind von einem anderen Teil.

So verfahren wir jetzt mit beiden Teilen, nachdem wir sie von außen grob abgeschliffen haben, um nachher zwischen den Kannelierungen weniger zu tun zu haben. Nun legt man die Platte mit der Außenseite auf den Holzblock, und beginnt, das Linienmuster mit dem Meißel von hinten heraus zu schlagen. Dabei gilt: je kleiner der Meißel, desto tiefer, aber auch desto schiefer Hier kommt es zwar nicht auf saubere Linien an, da die Linien nur als Führungshilfe dienen, aber je besser man jetzt arbeitet, desto weniger Arbeit ist es nachher.

Nach jeder Menge Hammerschläge müßte die Innenseite jetzt so…

…und die Außenseite so wie links unten aussehen:

An dieser Stelle habe ich die Stellen, die am Stärksten bearbeitet wurden, einmal mit dem Brenner angelassen, um späterer Rißbildung vorzubeugen.

Nun kommt das Bördeleisen zum Einsatz. Mit der gemeißelten Rinne als Führung arbeiten wir mit dem Schweifhammer die Täler zwischen den Graten hinein, und können die Kanten der Grate mit sanften (!!!) Schlägen schärfen. Das erfordert ein wenig Übung, also am Besten an etwas Restmetall üben. Ist man so weit, kann man alles mit grobem Papier (120 oder so) ein wenig anschleifen (Hand, Excenter, Bohrmschine – egal), dass man in den Spiegelungen (Leuchtstoffröhren sind da super) Unebenheiten und Fehler erkennen kann. Sind diese ausgemerzt, poliert man noch mal herüber, und hat fürs Erste schon ein recht ansehnliches Ergebnis.

Einen Bördel- und einen Schleifgang später, sind die Grate richtig scharfkantig.

An dieser Stelle habe ich das Ganze noch mal an die Beine des künftigen Trägers angepasst, da sich die Platten durch die Gratungen doch noch ganz gut verformt haben. Zur Hilfe habe ich einen Gummihammer genommen, mit diesem kann man auch Sachen umformen, die man nur von Hand nicht schafft, hinterläßt aber keine Dellen im Material.

3.3 Zierstreifen

Den oberen Rand soll ein Zierstreifen aus Kupfer mit Bördelung zieren. Dazu schneiden wir erst mal mit der Stichsäge einen ca. 2 cm breiten Streifen Kupferblech mit der Stichsäge aus, entgraten und säubern ihn.

Dann entscheiden wir, wie groß die Bördelung sein wird, ich habe dafür ca. die halbe Breite des Streifens gewählt. Mit dem breiten Meißel schlagen wir jetzt diagonale Linien auf die zukünftige Rückseite, also in den Teil, der nachher die Außenseite der Bördelung bildet, damit soll die Bördelung das klassische Muster eines gedrehten Seils erreichen. Da sich das Werkstück jetzt noch gut im Schraubstock einspannen läßt, habe ich schon an dieser Stelle mit einem dekorativen Bohr- und Feilmuster begonnen.

Nun beginnen wir mit Hilfe eines großen Spaltes im Holz und der abgerundeten Finne eines Schlosserhammers dem oberen Teil des Blechs ein U-förmiges Profil zu geben. Auch hier gilt: mehrere sanfte Durchgänge erzielen ein saubereres Ergebnis.

Von der Seite aus, wird die Bördelung mit einem kleinen, leichten Hammer geschlossen.

An dieser Stelle muß eine Querverformung statt finden, um Den Streifen der Form des Plattenrandes anzupassen. Ein Bunsenbrenner ist hier zwar nicht essentielle, aber die einfachste Lösung. Einfach heißmachen und mit der Zange biegen.

Wer keinen Bunsenbrenner hat, kann das Metall auch mit dem Hammer in Form bringen. Glücklicherweise müssen wir nur in eine Richtung, und zwar die einfache, biegen. Dazu wird der dekorative Teil mit dem Schweifhammer vorsichtig in seiner Länge gestreckt. dabei dehnt sich der flache Streifen seitlich, während die Bördelung gleich lang bleibt. Die Bördelung bildet somit die konkave Seite, die verzierte die konvexe.

An dieser Stelle befestigen wir den Streifen mit provisorischen Nieten (z. B. abgezwickte Dachpappenstifte), und bringen letzte Unebenheiten in Form. Anschließend kann der Streifen abgenommen und poliet werden. als Korrosionsschutz habe ich ihn mit einer dünnen Lackschicht versehen.

Nicht wundern, beim letzten Foto sind die Grate noch nicht fertig, die Reihenfolge war ab und an beim Basteln etwas chaotisch

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Die Muskelfasern kann man vorbereiten, dann geht das Schminken in wenigen Minuten von der Hand. Die Technik ist also ideal für Heiler oder die NSC-Schmink-SL, wenn schnell eine garstig aussehende Wunde geschminkt werden soll.

Erwähnenswert ist auch die Idee am Ende des Videos, wo mit Nagellack ein Glanzeffekt erzeugt wird, so dass die Wunde immer nass aussieht. Persönlich würde ich dem ganzen noch ein paar Tropfen Kunstblut hinzufügen um die Illusion der Wunde perfekt zu machen.

Im Video wird Wachs verwendet um die Wundränder zu gestalten, persönlich würde ich hier eher zu Nasenkitt raten. Der ist etwas steifer, dadurch zwar schwieriger zu verarbeiten, hält aber auch mehr aus. Beim Wachs läuft man Gefahr, einmal irgendwo anzustoßen und der ganze Wundrand ist plattgedrückt.

Viel Spaß beim nachmachen!

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Zu Beginn sollte man sich erst einmal Gedanken machen, was man überhaupt herstellen will bzw. welchen Zweck die Maske erfüllen soll. Soll es eine Vollmaske werden, die sich ein NSC einfach mal für einen Kampf überzieht oder eine dreiviertel oder Halbmaske, die man mit Mastix fixiert und die länger getragen wird, oder ob es eine kleine Applikation wird. Ich hab mich für eine Dreiviertelmaske entschieden, bei der Mund und Kinn frei bleiben.

Danach sollte man sich Quellenmaterial suchen. Am besten ein Anatomiebuch in dem die Gesichtsmuskeln dargestellt werden. Auch wenn es eine Fantasykreatur werden soll,  kommt sie realistisch rüber, wenn die Muskeln da sind, wo sie hingehören. Für Hautfalten sollte man sich ein paar Bilder von alten Männern suchen und dann noch Bilder von den Tieren, die der gewünschten Kreatur am nächsten kommen. In meinem Fall habe ich mir mehrere Bilder der Texas Horned Lizard bei Google rausgesucht.

Wie man also schon vermuten kann, wird meine Maske eine Echse darstellen. Als Grundlage nehme ich einen Styropor Kopf, da ich grade keinen Gibsabdruck eines Kopfes da habe. Zum Modellieren verwende ich meinen bereits hier vorgestellten Chavant Ton.

Um den Ton weich zu bekommen wickel ich etwa fünfmal fünf Zentimeter große Stücke in Alufolie ein und lege diese für ein paar Minuten in den 80 Grad heißen Ofen.  Der Ton ist dann so weich wie normale Knetmasse und man kann ihn ganz leicht auftragen.

Ich beginne immer damit kleine Würste zu formen und diese dann entlang der Muskelstränge auf den Kopf aufzutragen. So bekommt man gleich zu Beginn ein Gefühl für die Wangen und Stirnfalten. Das mache ich so lange, bis der ganze Kopf mit einer Schicht Ton bedeckt ist. Wenn man eine Maske auf Maß macht, sollte man darauf achten, dass der Ton an jeder Stelle mindestens einen halben Zentimeter dick ist, weil der Latex beim Trocknen etwas schrumpft braucht man da etwas Spielraum, sonst passt die Maske nachher nicht. Auch in meinem Fall trage ich den Ton dick genug auf, damit ich genug Grundlage habe um Furchen und Ähnliches zu modellieren.

Nachdem ich die Grundform der Maske mit Ton aufgetragen habe, beginne ich damit, den Ton zu glätten wie hier im Bild zu sehen. Dafür verwende ich ein ganz normales Modellier Werkzeug aus dem Hobbybedarf.  Erst wenn alle ungewollten Unebenheiten geglättet sind sollte man sich daran machen mehr ins Detail zu gehen. Darauf werde ich im nächsten Teil meines Tutorials eingehen.

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Vorführung:

Der Magier präsentiert eine Münze. Während er darüber referiert, das Holz aus dem Element Erde kommt und das Metall der Münze durch das Element Feuer gereinigt und geformt wurde, klopft er mit der Münze einige Male auf den Tisch um zu zeigen, dass es keine Falltür gibt und eine echte Münze verwendet wird. Während er näher ausführt, das Holz und Metall dem gleichen Element zu Grunde liegen und sich deshalb vereinigen können, reibt er für alle deutlich sichtbar die Münze in die Tischplatte. Danach zeigt er beide Hände leer vor, die Münze ist verschwunden.

Erklärung:

Wie die meisten Zaubertricks, ist auch dieser so einfach, dass man den Kopf schüttelt, wenn man weiß wie er funktioniert. Wie in dem Beispielvideo unten gezeigt, besteht die ganze Kunst nur darin, die Münze unbemerkt in den Schoß zu schieben. Das kann man entweder langsam, mit mehreren Schüben machen oder mit einem schnellen Schub, je nachdem was einem besser liegt.  Am besten übt man diesen Trick vor einem Spiegel und probiert mehrere Blickwinkel aus. Ebenso empfehle ich, im kritischen Moment die Finger der anderen Hand zu heben, in die Runde zu schauen und dabei irgend einen Satz wie zum Beispiel: “Wie schon der Magister Archimanes uns lehrte: verstecke dein Geld vor dem Gesindel!”. Die Zuschauer werden in diesem Moment abgelenkt sein und nicht bemerken, wie die Münze “verschwindet. Wichtig ist aber, dann noch eine Weile mit dem Reiben weiterzumachen und dabei keinen Zweifel daran zu lassen, dass die Münze noch da ist. Dann ist die Illusion perfekt.

Ich wünsche wie immer viel Spaß beimNachmachen!

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In diesem Artikel gehe ich erst einmal darauf ein, wie die Kette an sich gemacht wird. Man kann diese dann nach belieben mit selbstgemachten oder gekauften Medaillen ausschmücken oder die Kette auch nur einfach so als Schmuck tragen.

Die hier gezeigte Kette besteht aus Silberdraht. Mit Hilfe einer Rundzange werden kleine Ringe gebogen. Am besten man macht sich mit einem wasserfesten Filzstift eine Markierung auf der Zange, damit alle Ringe gleich groß werden. Dann flechtet man mit den Ringen das gewünschte Muster. Hier wurde das Muster der Byzantinischen Kette verwendet. Eine Anleitung wie man dieses Muster macht, findet ihr weiter unten.  Da der Silberdraht nicht sehr stabil ist, empfiehlt es sich die Ringe zu verlöten. Um nicht wahnsinnig zu werden sollte man eine dritte Hand verwenden.

In unserem Beispiel haben wir in regelmäßigen Abständen geschliffene Glasperlen eingefügt.

An dieser Stelle ist vielleicht ein kurzer Exkurs im Löten angebracht. Man beginnt damit, einen kleinen Punkt Lötzinn auf die Spitze des Lötkolbens aufzutragen, damit der Wärmefluss gleichmäßig hergestellt werden kann. Dann drückt man den Lötkolben vorsichtig auf den Draht. Wenn das Zinn sich mit dem Draht verbindet, gibt man etwas mehr Zinn hinzu und löst dann den Lötkolben vorsichtig vom Draht. Die Lötspitze sollte nach jedem Vorgang durch Abstreifen auf einem feuchten Schwamm gereinigt werden. Dann beginnt man den Vorgang von Neuem.

Verwendete Werkzeuge:

• Rundzange
  
• Seitenschneider
  
• Lötkolben
  
• Dritte Hand

Vorlage / Muster:

Byzantinische Kette

Material:

Silberdraht

Ich wünsche wie immer viel Spaß beim nachmachen!

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Für diese Ad-Hoc Applikation habe ich etwas Gelafixhaut aus dem Schminkkoffer in einem Krug mit heißem Wasser geschmolzen, bis sie gut flüssig war und mit einem Spatel vorsichtig um das Auge herum die Verbrennung modeliert. Obwohl die Gelatine eigentlich recht heiß war, meinte mein Opfer aber nur, dass sie angenehm warm ist. Ich rate trotzdem dazu vorsichtig zu sein beim nachmachen. Über das Auge habe ich noch ein paar “Hautfäden” gezogen.  Diese habe ich nicht am Augenlied festgeklebt, so dass das Auge nachher wieder geöffnet werden konnte. Der erste Schritt war damit abgeschlossen.

Wie man sieht, sah die Verbrennung so noch nicht sehr realistisch aus. Also musste noch geschminkt werden. Begonnen habe ich mit einer Schicht Hautfarbe auf der Applikation und um die Ränder außen herum. Danach folgte eine leichte Rötung auf der Wunde und darum herum und zum Abschluss kamen noch ein paar schwarze Flecken mit dem Strukturschwamm dazu.

Im Dämmerlicht der Taverne bei Kerzenschein sah das ganze dann richtig übel aus.

Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Nachmachen!

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Die meisten Methoden zum altern von Papier werden mit Haushaltsmitteln gemacht. Man kann Tee oder Kaffe verwenden, Milch und Zitronensaft geben auch schöne Effekte.  Die Vorgehensweise ist bei all diesen Komponenten gleich.  Man Pinselt das Papier damit ein und trocknet es dann mit einem Bügeleisen oder Föhn.  Beim Trocknen kann man Unregelmäßigkeiten in das Papier bringen, je nachdem wie lange man mit dem Bügeleisen über der gleichen Stelle bleibt.  Grade bei der Verwendung von Milch eignet sich diese Methode gut.

Verwendet man Kaffee, dann eignen sich Espresso Pulver oder Instant Kaffee sehr gut. Dazu einfach das Papier mit Wasser anfeuchten und dann das Pulver drüberstreuen und mit einer Rolle verteilen.

Man sollte jeder der Methoden mehrmals hintereinander anwenden um eine schöne Färbung zu erreichen. Das kann zwar etwas dauern, das Ergebnis ist aber die Zeit wert.  Zwischen den einzelnen Schritten kann man das Papier immer wieder zusammenknüllen und neu Ausbreiten.  Dadurch fühlt es sich nach ein paar Durchgängen mit dem Bügeleisen nicht mehr so nach Papier an.

Auf LarpWiki habe ich gelesen, dass man dem Papier mit ganz normalem Eiweiß ein pergamentartiges Finish geben kann, indem man das Papier einfach nur dünn mit Eiweiß einpinselt. Angeblich wird das weder ranzig noch faulig. Selber hab ich das noch nicht versucht, ist aber mal ein Experiment wert.

Abschließend kann man mit einem Naturschwamm und Tusche noch vorsichtig eine Struktur auf das Papier tupfen.  Dabei kann man entweder verdünnte schwarze Tusche verwenden, oder sepia farbene Tusche.  Ganz nach Belieben kann man auch noch Tintenkleckse hinzufügen, oder Fettflecken mit einem Tropfen Olivenöl machen.

Die Standardmethode um die Ränder des Dokuments zu bearbeiten ist das anbrennen mit einem Feuerzeug oder einer Kerze. Damit es nicht passiert, dass man eine wichtige Textpassage ausversehen wegbrennt gibt es einen kleinen Tipp von mir. Vor dem anbrennen zeichnet man mit einem Pinsel und einfachem Wasser die Kontur vor, die man später haben möchte. Solange das Papier feucht ist, erlischt die Flamme wenn sie an die feuchte Stelle kommt (Außer man brennt das Papier zu großflächig ab, dann nutzt diese Technik nix).

Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und Experimentieren und zu Schluss habe ich noch einen Link zu einer Anleitung, wie man Papier selber Schöpfen kann.

Papier selber schöpfen

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Wohl jeder, der seine Gewandung selbst näht, weiß, wie sehr eine Borte eine schlichte Tunika aufwerten kann. Besonders schön ist es natürlich, wenn man die mühsam genähte Gewandung mit keiner gekaufte (womöglich noch mit grässlich glitzernden Lycrafäden) sondern einer selbst gewebten Borte verziert.

Dazu bieten sich zwei Techniken an: Das Kammweben oder das Brettchenweben.

Brettchenborten sind stabil, man kann sie also nicht nur verwenden, um seine Gewandung zu verzieren, sie gibt auch noch einen wundervollen Gürtel oder den Trageriemen einer Tasche ab, um nur ein paar Verwendungsmöglichkeiten zu nennen.

Zum Weben brauch man eigentlich nicht viel: Garn, ein fester Gürtel und – o Wunder – die Brettchen.

Natürlich kann man Brettchen aus Holz oder Metall kaufen, aber die sind leider nicht unbedingt preiswert, auch wenn sich die Anschaffung lohnt, sobald man der Brettchenwebsucht verfallen ist. Für die erste Borte aber kann man sie sich auch ganz einfach selbst basteln.

Ein Webbrettchen hat eine Kantenlänge von etwa 5 cm, abgerundete Ecken und vier Löcher. Man kann sie ohne weiteres aus fester Pappe (zum Beispiel Spielkarten) oder, was ich bevorzuge, dem steifen Plastik von Frühstückunterlagen oder Kunstmappen herstellen.

Hier ist eine Anleitung zur Herstellung einfacher Brettchen.

Selbstverständlich kann man für die Borten jedes nur erdenkliche Material von Seide über Leinen bis hin zu Wolle verwenden, aber für die ersten Borten reicht handelsübliches Häkelgarn vollkommen aus. Es ist leicht zu verarbeiten, in vielen Farben erhältlich und günstig.

Bis ich es geschafft habe, eine eigene Anleitung zu erstellen, sind hier die Links zu den Seiten, mit denen ich mir das Brettchenweben beigebracht habe.

Flinkhand
Wir Weben
Creadoo
Steinmaus

Viel Spaß beim Weben!
LG Kathi

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Am Anfang steht immer die Idee. Gute Ideen sind leider sehr flüchtig und kommen zu den ungünstigsten Zeitpunkten. Daher ist es empfehlenswert immer einen Block und was zu schreiben dabei zu haben um seine Ideen gleich festzuhalten, bevor man sie wieder vergisst. Alternativ kann man auch ein Diktiergerät verwenden, ich persönlich trag meinen iPod immer mit mir herum und nutze die Sprachmemo Funktion.  Nicht nur die eigenen Ideen sollte man festhalten, ganz wichtig ist es auch festzuhalten, was einem an anderen Geschichten besonders gut gefällt und was gar nicht. Es geht dabei weniger darum Ideen zu klauen, sondern darum, ein Gespür dafür zu bekommen, was gut ankommt und was nicht.

Jetzt kann man sich daran machen, seine Ideen zu Papier zu bringen, aber wo fängt man am besten an? Am Anfang und am Ende. Ja, richtig gelesen, das Ende schreibt man am besten gleich nach dem Anfang.  So weiß man genau, worauf die ganze Geschichte rauslaufen soll und man kann sich Gedanken machen, wie man von A nach B kommt. Es empfiehlt sich hier, die ganze Sache szenenbasiert anzugehen.  Die perfekte Geschichte entwirft man in 3 Schritten.  Im ersten Schritt entwirft man das Grundgerüst. Im zweiten Schritt verfeinert man das Gerüst und die Geschichte drum herum. Im dritten Schritt schleift man die Kanten ab und verfeinert letzte Details oder wird überflüssige Elemente los.

Der erste Schritt:

Wie bei einem Bauplan entwirft man zunächst einmal die Anfangsszene und die Endszene. Dazwischen kommen dann nach und nach die wichtigen Szenen.  Im ersten Entwurf kommt es vor allem darauf an die Story zu entwickeln. Dabei muss man sich im Kopf behalten, welche Elemente eine gute Geschichte ausmachen:

• Einführung
• Steigerung
• Höhepunkt
• Auflösung
• Abschluss

Fehlt eines dieser Elemente, dann ist die Geschichte nicht komplett und wird bei den Spielern Unmut hervorrufen.  Oftmals empfiehlt es sich, schon in der Einführung einen Ausblick auf den Höhepunkt zu geben. Das kann z.B. durch ein kurzes Auftauchen des Endgegners der Fall sein.

Außerdem sollte man sich im ersten Schritt schon über seine Charaktere Gedanken machen. Was ist der Oberbösewicht für ein Mensch (Elf, Ork, Dämon etc.)? Warum handelt er so, wie er es tut? Was sind seine Ziele, wodurch wird er motiviert? Wenn man sich Antworten auf diese Fragen überlegt, dann bekommt die ganze Geschichte gleich viel mehr Tiefe. Keinen reißt es vom Hocker, wenn es heißt, dass der Bösewicht böse ist, weil er eben böse ist… Es empfiehlt sich hier für die Festrollen NSCs Handouts zu schreiben, die genau diese Fragen kurz und knapp zusammenfassen. Zusätzlich kann das Handout auch noch eine 20 Seiten Hintergrundgeschichte zum Charakter haben,  aber es ist überaus wichtig, dass die Hauptmerkmale des Charakters kurz und knapp zusammengefasst sind.

Beim Schreiben der einzelnen Szenen empfehle ich, sich selber ein Ziel zu setzen. Eine Szene am Tag schreiben, egal ob einem die Ideen ausgehen oder nicht.  Das ist möglich, ich hab es selbst ausprobiert. Verfeinern kann man immer noch, es ist erst mal wichtig alles zu Papier zu bringen. Gleichzeitig sollte man auch nach einer Szene aufhören, auch wenn man noch Ideen für eine  weitere hat.  Dadurch behält man sich die Energie für den nächsten Tag. Am Ende des ersten Schrittes sind also die Grobentwürfe fertig. Man hat eine Reihe von Szenen, die sich aneinander Reihen und eigentlich schon die komplette Geschichte darstellen. Jetzt muss man sein Werk erst einmal abkühlen lassen. Man hat sich ein paar Tage Ruhe verdient.

Der zweite Schritt:

Nun ist es an der Zeit, sein Werk noch einmal gründlich von Vorn bis Hinten durchzulesen und sich dabei Notizen zu machen. Besonderes Augenmerk sollte man darauf richten, ob die Szenen sanft ineinander übergehen und die Schritte gleichmäßig sind. Wenn die Einführung sehr lang ist und die Steigerung zum Höhepunkt sehr kurz, dann muss man jetzt den einen Teil kürzen und dem anderen eventuell einige Szenen hinzufügen. Man sollte auch darauf achten, ob die Szenen auch wirklich in der richtigen Reihenfolge sind.  Wenn man sich jetzt seine Geschichte durchliest, sollte sich ein Hauptthema herauskristallisieren.  Das kann alles Mögliche sein, der ewige Kampf Gut gegen Böse, der aussichtslose Kampf einer Minderheit um Freiheit…  etwas in der Art. Hat man das Hauptthema seiner Geschichte gefunden, dann sollte man die ganze Geschichte noch mehr auf dieses Thema hin trimmen. Das gibt dem ganzen noch mehr Geschmack. Die wichtigsten Schlüsselszenen sollte man sich markieren. Das sind die Szenen, die unbedingt stattfinden müssen, damit die Geschichte funktioniert. Die restlichen Szenen können dann evtl. aus Zeitgründen entfallen, falls die Spieler nicht schnell genug vorankommen.  Für Spieler ist es oft sehr frustrierend, wenn sie einfach von der Geschichte und der Spielleitung vorangetrieben werden. Spieler müssen glauben, dass sie die Geschichte vorantreiben (der Glaube daran reicht, es muss nicht wirklich so sein) . Darum ist es sehr sehr wichtig, dass die Geschichte logisch ist. Mir hilft es immer, die Geschichte rückwärts durchzudenken und mich dabei zu fragen: „Ich bin zu diesem Punkt gekommen, weil…“. Wenn die Geschichte vorwärts und rückwärts stimmig ist, kann schon fast nichts mehr schiefgehen.  Sobald es soweit ist, lässt man sein Werk erneut abkühlen.

Der dritte Schritt:

Der dritte Schritt beschreibt sich sehr kurz, kann aber nochmal einige Zeit in Anspruch nehmen. Man hat jetzt eine an sich schon fertige Geschichte vor sich. Zunächst liest man sie noch einmal in Ruhe durch. Jetzt kann man damit anfangen zu experimentieren.  Einfach mal schauen, wie sich die Geschichte entwickeln würde, wenn man einige Szenen ändert. Das Original aus dem zweiten Schritt sollte man dabei aber nicht verändern, sondern nur immer eine Kopie. Hier bekommt die Geschichte jetzt den letzten Schliff und als Spielleiter kann man sich gleich Gedanken machen, was man tun kann, wenn es mal nicht so läuft, wie es ursprünglich geplant war.

Ich habe euch noch ein Tool versprochen. Hier gibt es eine kostenlose Software, die es einem einfach macht, seine Szenen und Charaktere zu verwalten: Storybook

Viel Spaß beim Plotschreiben!

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